Старший (altr) wrote,
Старший
altr

Впечатления от прогулок по Кейптауну - да, один, пешком, и ничего страшного!

Я прилетел в Кейптаун из Стамбула. Удивительное дело - хоть он и находится на другой стороне планеты, время в Кейптауне такое же, как у меня дома - то есть в Брюсселе. Ночь в пути и вот мой самолёт ровно в полдень приземляется среди этих интригующих меня оранжевых земель в Южном полушарии.


Самолёт Turkish Airlines и занимательный задний фон.


Едва приземлившись, я конечно в соответствии с выведенным мной законом купил местную симку - что сразу позволило мне ориентироваться на местности. Из аэропорта в город ходит скоростной автобус, который довёз меня до центральной станции. Поскольку было полуденное время, я решил дойти до своего отеля пешком - это минут 10-15 ходу. Потом я уже понял, что даже в центральном бизнес-районе (CBD) белые не ходят пешком. Особенно когда так хорошо работает Uber. Но никто на меня не обратил внимания и я без происшествий дошёл до своего отеля. Я остановился в B&B на улице Де Ватеркант - как мне объяснили, это самый безопасный район в центре, поскольку везде стоят охранники. Я там ходил всё время пешком даже ночью. Потом правда местные мне сказали, что это было безумство, якобы там особенно много иммигрантов из Мозамбик и Зимбабве. Ну да, были некоторые неприкаянные чёрные товарищи, но вели себя на удивление смирно.

В первый же день я решил отправиться на осмотр Сигнальной горы - благо она находится прямо над районом Де Ватеркант, и путь туда лежит через живописный малайский квартал Бо Каап. Посудите сами, что за буйство красок:


Я конечно специально так снимаю, чтобы Столовая гора у меня выглядывала игриво из-за плеча.


Поднимаюсь понемножку на Сигнальную гору. Название Сигнальная гора происходит от стародавней традиции: каждый день ровно в 12 часов пушка на вершине горы делает выстрел. Во времена, когда не было точных часов, это позволяло всем капитанам кораблей сверить точное время - без точного времени невозможна навигация. Ныне такой надобности нет, но пушка всё равно стреляет - в чём я убедился в один из следующих дней, сидя в кафе в Де Ватеркант. Внезапно раздался взрыв - я думал, может террористический акт? - и только пару минут спустя, видя полное спокойствие окружающих, догадался взглянуть на часы. Да, да, 12.


Правда взбираясь дальше - это не очень длинный путь - я наткнулся на знак, который ясным языком запрещал здесь быть одному, настаивал на минимальном размере группы в 4 человека. А если всё-таки идёшь - не сопротивляться и отдавать сразу всё. Вокруг крутилось несколько очень странных товарищей, и я решил, что может быть лучше последовать предложению знака. И вызвал Uber - поскольку дотуда ещё доходила асфальтированная дорога. Потом, посетив Сигнальную гору, я недолго думая на том же Ubere поехал к подножию Столовой горы - о чём уже имеется отдельный пост.


А в этом посте я расскажу ещё про некоторые впечатления от Кейптауна. Начать мне хочется с вида, который открывается на Де Ватеркант из открытого кафе на крыше отеля прямо рядом со мной. Сбоку слева идёт вверх Сигнальная гора, прямо по курсу - Де Ватеркант, а справа виднеется Набережная Виктории и Альберта с освещённым колесом обозрения.


Пока я потягивал белое вино с устрицами, совсем стемнело.


Вот туда мы и направимся дальше. Замечательное место:


Это целый комплекс ресторанов, кафе и магазинов, который расположен вокруг причалов. В давние времена это место имело мрачный эпизод, когда во время эпидемии оспы здесь изолировали заразившихся ею портовых рабочих - в основном чёрных. Но в наше время здесь царит покой и веселье. Я возвращался сюда несколько раз.


Фокус Набережной Виктории и Альберта - эта маленькая площадь, на которой стоят статуи четырёх южноафриканских нобелевских лауреатов. Скольких узнаете?


На Набережной я сходил в ресторан Harbor House - настоящую местную институцию. Где моим выбором оказалась замечательная рыба по-мозамбикски. Только для любителей поострее!


На следующий день я отправился на Мыс Доброй Надежды, о чём напишу отдельно. А потом у меня выдался разгрузочный день, в который я отправился в прогулку по центральному Кейптауну. Мне хотелось ощутить, насколько рискованно там бродить белому человеку одному. Я решил не брать с собой свою внушительную фотокамеру, поэтому все фотки делал на мобильный телефон. Потом правда мне знакомые говорили, что по центру нельзя ходить с мобильным в руках (могут вырвать). Но моё субъективное ощущение там было довольно спокойное.

Я начал с так называемых Садов Компании - условно это центральная точка Кейптауна. Пришёл туда пешком из Де Ватеркант.


Там конечно бродят слегка сомнительные персонажи, но в целом всё тихо и спокойно.


Это памятник Сесилю Родесу - в честь которого потом назвали страну Родезию (ныне Зимбабве).


Это здание Парламента - прямо рядом с Садами Компании. Мне особенно понравился уличный артист, взявший паузу, чтобы поговорить по телефону. Кстати в ЮАР интересная система - это одна из тех необычных стран, где функции столицы разделены сразу между несколькими городами. Причём ЮАР пошла в этом вопросе дальше всех - тут вообще нет официальной столицы, а разные органы власти находятся в четырёх городах - это Кейптаун (парламент), Претория (президент), Йоханнесбург (конституционный суд) и Блюмфонтейн (верховный суд). Всё в соответствии с темой Радужной нации, 9 официальных языков, равноправие, братство и даже разрешённые гей-браки. На практике впрочем все иностранные посольства находятся в Претории - именно там была официальная столица во времена апартеида.


У здания Парламента с другой стороны - памятник Луису Боте, первому премьер-министру Южноафриканского Союза. Тут было особенно много сомнительных товарищей.


Следующим я посетил Жилище Рабов Изико. Это музей, посвящённый истории работорговли. Меня там больше всего поразил такой вот постмодернистский памятник. Это колонна, излучающая свет изнутри, которую можно крутить в разные стороны. Она покрыта именами рабов, живших в Кейптауне. Имена эти местами очень заковыристые - голландские работорговцы имели богатую фантазию. Но самое главное здесь конечно то, что от этих людей не осталось ничего, кроме имён, случайно записанных в какую-нибудь торговую книгу.


В том же музее - занимательная выставка о том, какую роль играла музыка в борьбе против апартеида. Принципиальную! Музыкантов преследовали, высылали, сажали в тюрьмы. А они всё равно писали песни, которые поднимали народ на борьбу.


Следующим я посетил Музей Дистрикта 6 - это несколько кварталов пешком от Изико. Дистрикт 6 знаменит тем, что в 70-е годы расистское правительство ЮАР объявило этот смешанный квартал территорией только для белых и насильно, буквально бульдозером, снесло всё, что там было. В наше время бывшие жители квартала и их потомки объединились и частично вернули себе свою собственность. Как видите, пол музея - это карта того когда-то существовавшего Дистрикта 6. Я впрочем когда бродил там, всё время вспоминал замечательный южноафриканский фильм "Дистрикт 9" - очень остроумную пародию на все сложные проблемы, связанные с интеграцией других культур - в фильме их представляют инопланетяне.


На пути дальше прохожу мимо такого загадочного здания. Церковь? Банк?


В нескольких кварталах от Дистрикта 9 находится старый форт, построенный голландцами. Его так и не использовали по назначению - Кейптаун переходил из рук в руки много раз, от голландцев к британцам к французам к голландцам к британцам (уже окончательно), но решающие сражения происходили в разных направлениях в нескольких километрах отсюда.


У входа в форт мне особенно понравилась надпись - "входите на собственный страх и риск". Это Кейптаун.


Идём вокруг форта...


к воротам.


Там как раз происходила ярмарка всевозможных продуктов - весьма изощрённых надо сказать. Только белые.




Этот памятник зулусским вождям напомнил мне четырёх джентельменов на Набережной Виктории и Альберта.


Но самой интересной в этой крепости оказалась временная выставка, посвящённая потерям Третьего Мира во Второй Мировой войне. Мы всё время говорим о том, как много людей потерял Советский Союз, и как много евреев убил Гитлер. Но парадоксальным образом больше всего людей погибло совсем не в Европе. А в Китае, и в Индии и во многих других странах. Эта выставка документирует эти забытые жертвы.


Например, Чёрчилль писал в своих воспоминаниях, что благодаря британскому владычеству, Индия не понесла никаких жертв во Второй Мировой. При этом он полностью игнорировал голод в Бенгале, вызванный войной с Японией - 4 миллиона жертв. И так повсюду. Историю пишут европейцы.


После посещения крепости у меня было ещё часа полтора - и я их потратил на визит в замечательную кофейню Truth Coffee. В которой официанты, похожие на чёрных мускулистых богов, настаивают, что сахар ни в коем случае не нужен в кофе - это даже написано на упаковке. Вообще Кейптаун удивил меня тем, что он - как и Мельбурн, Брюссель, Киев - в кофейном авангарде. Тут множество совершенно хипстерских кофейных заведений, в которых очень приятно проводить время, ощущая себя частью некой глобальной культуры.


После Truth Coffee я встретился со своим рижским однокурсником, который живёт в Кейптауне уже несколько лет. Который разъяснил мне многое в том, как именно работает этот город. Как выяснилось, главное, что я упустил (поскольку на следующий день улетал в Йоханнесбург) - это винные дегустации. Впрочем, мы частично наверстали упущенное в эксклюзивном заведении, куда он позвал меня.
Tags: ЮАР
Subscribe

Posts from This Journal “ЮАР” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 10 comments