Старший (altr) wrote,
Старший
altr

Сан-Сальвадор: несколько дней в городе, где партизаны победили ставленников США

Чтобы попасть из Нассау в Сан Сальвадор, мне предстоял следующий трёхшаговый маневр: прилететь из Нассау в аэропорт Форт-Лодердейл в США FLL на самолёте одной авиакомпании - Bahamas Air, войти на несколько часов в США и потом сесть в FLL на самолёт компании Spirit. Я обычно стараюсь избегать таких независимых друг от друга связок - поскольку если скажем из-за опоздания первого самолёта я не попаду на второй, то разумеется потерю мне никто не возместит. Поэтому я заложил на пересадку 8 часов - учитывая, что обычно проход таможни в США занимает какое-то невероятное количество времени.

Однако Багамы меня приятно удивили - это словно 51-й американский штат. Оказывается, пограничный и таможенный контроль США ты проходишь уже непосредственно в аэропорту Нассау и в FLL тебя выпускают на свободу уже совершенно ничего не проверяя! И даже Bahamas Air исключительным образом вылетела из Нассау вовремя. Я очень люблю аэропорты, мне в них всегда хорошо работается, а если надоедает работать, то я смотрю фильмы или читаю книги - так что я совершенно не расстроился, что у меня оказалось столько свободного времени. Вдобавок ещё задержался самолёт Spirit. В итоге мы приземлились в аэропорту Сан Сальвадора после 2 ночи по местному времени.

Если почитать путеводители про государство Сальвадор, то у вас сложится впечатление, что это ад на земле, где даже сделать вдох или выдох ужасно опасно. И уж тем более оказаться в середине ночи в их аэропорту, который находится в 50 км от столицы! Для меня однако всё протекло по плану - штамп в паспорт занял одну минуту, на таможне ты нажимаешь на кнопку - если загорится красный, твой чемодан проверяют - у меня загорелся зелёный, и вот я уже выхожу на автостоянку и договариваюсь с таксистом. Такси в столицу стоит 30 долларов - что вполне разумно для такой дистанции. 45 минут спустя мы уже стучимся в дверь моего отеля (я заранее предупредил их, что приеду в три часа ночи).

Я остановился в так называемой Розовой Зоне (Zona Rosa). Это универсальное название самого благополучного района, которое используется во многих латиноамериканских столицах. Розовая Зона замечательна тем, что здесь можно без боязни ходить по улицам днём и ночью. Надо сказать, что в Центральной Америке вообще трудно "на глаз" оценить степень риска. Например в Сан Сальвадоре я везде ощущаю себя относительно безопасно. Но это совсем не означает, что здесь безопасно в действительности. Даже в Розовой Зоне у каждого второго здания стоит охранник с огромной пушкой. (Не уверен, как правильно назвать это оружие - это не автомат, я как-то стрелял из автомата - но и не ружьё. Выглядит очень серьёзно.) Кроме того, здания окружены высокими оградами, по периметру которых неизменно накручена колючая проволока. Так что очевидно, что здесь всё не так просто. Гуляя по Розовой Зоне даже глубокой ночью, субъективно я ни разу не чувствовал никакой опасности - хотя здесь и очень пустынно. Местные богачи предпочитают передвигаться на машинах.

Исторический центр Сан Сальвадора - ужасно грязный, полон бедных людей, все улицы забиты машинами, стоящими в постоянной пробке. На прогуливающегося белого человека люди там смотрят как на говорящую обезьянку - настолько это необычно. Впрочем, такие взгляды я испытываю здесь почти повсюду. Но все очень дружелюбны, всё время тебе улыбаются - даже на улицах. В гостиницах и ресторанах люди подчёркнуто услужливы: белая кожа здесь ассоциируется с высоким статусом. В этом смысле разница с Багамами очень резкая - там у большинства людей ты вызываешь скорее безразличие, если не насмешку.

Начну свой рассказ о посещении Сан Сальвадора пожалуй вот с этого места:


Это церковь Розарио в самом центре старого Сан Сальвадора. Вот как она выглядит извне:


Но когда входишь внутрь, реальность вдруг преображается невероятной игрой красок:


Такого совсем не ожидаешь в простой латиноамериканской стране:


Бродить по старому Сан Сальвадору в первый момент стрёмно - кажется, что все смотрят на тебя. Это конечно неправда, хотя кое-кто может быть и присматривается.




Впрочем, в центре не так уж много интересного. Церковь Розарио стоит рядом с парком Либертад - именно там была главная площадь колониального Сан Сальвадора. Сегодня над площадью парит статуя Свободы в центроамериканском исполнении:


В паре блоков на запад находится нынешняя главная площадь и на ней - кафедральный собор.


Я первое время опасался доставать свою большую камеру и фотографировал телефоном, но потом плюнул и стал использовать и камеру тоже.


Кафедральный собор Сан Сальвадора известен историей о том, как его фасад был расписан художниками левого толка, а потом их творения были замалёваны белой краской. Это служит метафорой уничтожения неугодного властям творчества - что особенно остро в контексте Сальвадора. О чём ниже.


Предыдущие фотографии - это самый что ни на есть поверхностный взгляд на Сальвадор. Меня умиляют репортажи туристов, которые приезжают сюда на один день и заявляют потом, что здесь нечего смотреть.

Эта маленькая страна - место, которое в течение многих лет было кровавым эпицентром борьбы между левыми и правыми, коренным населением и вооружёнными силами, повстанцами и правительством, США и СССР. Необычной в Сальвадоре была роль католической церкви. Лидер католиков архиепископ Ромеро был адептом так называемой Теологии Освобождения, которая чётко позиционировала церковь на стороне бедных и неимущих. В 1980 году архиепископ Ромеро был расстрелян эскадроном смерти во время мессы, которую он вёл. Со временем он стал сильнейшим символом борьбы за социальную справедливость. В Сальвадоре его именем названы аэропорт и главные улицы, его фотографии вездесущи. Многие действия нынешнего папы римского Франциска очевидно вдохновлены примером архиепископа Ромеро. Недавно он был объявлен мучеником и несомненно скоро будет причислен к лику католических святых.

В Сан Сальвадоре имеется несколько мест, непосредственно связанных с жизнью монсиньора Ромеро. Пожалуй самое важное из них - Часовня Божественного Провидения. Она находится на территории больницы. Именно здесь жил Ромеро и здесь он провёл свою последнюю службу и был расстрелян.


Внутри Часовни:


На фотографиях его убийства видно, что он был застрелен в упор прямо на этом возвышении.




Рядом с часовней в маленьком домике, где он жил, находится его мемориальный центр.


Его машина:


Очень скромная комната, в которой он жил:


И его одежда со следами крови:


Меня очень интересует политика и история, правда не в смысле "Кто прав в конфликте в Украине?", а в более долгосрочной перспективе. Поэтому я посетил ещё так называемый Центр Монсиньора Ромеро, который находится на территории сан-сальвадорского университета.


Бродя по его залитым солнцем аллеям, я так и представлял, как прекрасно была бы быть его студентом.


Центр Ромеро запрятан посередине университетского комплекса и выглядит так:


Это в общем достаточно небольшой музей:


Однако главной его комнатой является так называемая Зала Мучеников:


В которой приводятся различные свидетельства зверств, убийств, преступлений, совершённых правым режимом, который поддерживали США. Первым идёт убийство отца-иезуита - друга архиепископа Ромеро. Считается, что именно это убийство сыграло большую роль в формировании его мировоззрения.


Музей расположен именно в этом здании, так как здесь жили шесть иезуитов - последователей Ромеро. В 1989 году их зверски уничтожил прямо здесь эскадрон смерти. В музее можно посмотреть на детальные фотографии, сделанные после их убийства - это совершенно ужасные снимки. Условно говоря, это кровь и мозги, которые рассеяны по траве. Конечно я не стал их фотографировать. Вот это книги иезуитов, которые несут следы ночной атаки. На книге в центре - которая называется "Распятый Бог" - имеются следы крови одного из них.

Что меня более всего задело эмоционально - это снимки следов ботинок убийц, которые они оставили в земле. Учитывая, что убийцы так и не были наказаны, эти следы ботинок заставляют почувствовать странную анонимность террора. Эти убийцы вероятно по-прежнему среди нас, бродят по улицам и смотрят нам вслед.


Ещё более ужасный экспонат. Это пепел шести убитых иезуитов.


Архиепископ Ромеро в виде православного святого. Подписано - St Romero of the Americas.


Там же можно увидеть фотографию встречи Ромеро с папой Иоанном Павлом II в Риме:


Иоанн Павел II молится на могиле Ромеро во время своего визита в Сан Сальвадор. Правительство и национальная гвардия категорически возражали против посещения папой этой могилы, но он тем не менее её посетил.


Иезуитская часовня непосредственно рядом с центром:


Снова Ромеро на ней: "Если меня убьют, я воскресну в сальвадорском народе." Мне это напомнило слова Сальвадора Альенде, выбитые на его памятнике на главной площади Сантьяго.


Внутри иезуитской часовни:


За что же так ненавидела Ромеро сальвадорская хунта? В своих проповедях и в своих еженедельных радиопрограммах он позволял себе открыто говорить о преступлениях эскадронов смерти, созданных для того, чтобы терроризировать индейское население. Практически вся земля в Сальвадоре принадлежала маленькой прослойке богачей ("одному проценту" - в Сальвадоре их было наверное даже намного меньше в процентном соотношении, часто говорят о "четырнадцати семьях"). Все доходы от сельского хозяйства - в котором главную роль играл кофе - доставались этим богатым людям, в то время как их работники получали копейки и жили в условиях ужасной бедности. При этом богатые в основном были белые, в то время как работники - из числа местных индейцев. В этом вечном конфликте между богатыми и бедными Ромеро встал на сторону последних. Вот отрывки из его проповедей:

"Прежде всего я осуждаю абсолютизацию богатства. В этом главная проблема Сальвадора - частное богатство как неприкасаемый абсолют."


"Я называю их не левыми силами, а народными силами. Их насилие - результат гнева, вызванного социальной несправедливостью. Те, кого называет "левыми", - это народ, народная организация, и их требования - это требования народа."


Понятно, что хунта не могла смириться с существованием такого сильного врага. И его физически уничтожила. Но в долгосрочной перспективе мне кажется это создало образ мученика, который оказался во много раз сильнее его влияния при жизни. Гражданская война в Сальвадоре шла ещё 12 лет после смерти Ромеро и закончилась подписанием мирных соглашений между партизанами и правительством. После этого прошло уже несколько демократических выборов, в 2009 году на выборах победила левая партия FLMN (именно так назывались в своём время повстанцы) - и президентом стал бывший партизан. Через несколько дней в Сальвадоре выборы, и практически весь город заполнен флагами FLMN и их оппонентов ARENA. ARENA была основана майором Д'Обюиссоном, который в своё время непосредственно отдал приказ об убийстве Ромеро.

Предвыборная агитация на улицах Сан-Сальвадора:




Однако не стоит думать, что левая идеология окончательно победила. Как и в Чили, общество здесь до сих пор очень остро расколото на правых и левых. Например в зажиточном районе рядом с Розовой Зоной можно наткнуться на такой вот обелиск, у подножия которого написано: "Родине - да, коммунизму - нет".


Образ Ромеро тем не менее вездесущ. Я сходил ещё в Исторический музей, в основном посвящённый далёкому прошлому Сальвадора.


Сальвадор был знаменит как Бальзамовый берег в колониальный период. Бальзам - это особое благовоние, которое было популярно в Европе до изобретения синтетических заменителей. Его получали из растения, которое росло только на тихоокеанском берегу Сальвадора. Напомнило мне Оман с его благовониями!


Но даже там тебя прямо на входе встречает такая вот расписанная стена:




Фрагмент росписи:


И конечно Ромеро надо всем этим:


Музей завершается рассказом о том, как были подписаны мирные соглашения в 1992 году. Что меня поразило, это то, что практически все подписывающие с обеих сторон - белые. А ведь таких лиц практически не встретишь на улицах Сан-Сальвадора. Впрочем, единственный человек с индейским лицом среди повстанцев (третий в верхнем ряду) - будущий (нынешний) президент Сальвадора.


Ещё один музей называется Музей Слова и Образа и рассказывает о первом восстании крестьян, которое произошло в 1932 году и было подавлено с ужасающей жестокостью - порядка 30 тысяч человек было просто расстреляно.


У этой женщины в 1932 году убили деда, а в 1980 году - мужа и сына.


Вы понимаете, кто вдохновлял борьбу с хунтой:


И напоследок рассказа о Сан-Сальвадоре - вид на город из ресторана, который расположен на склоне вулкана, куда я съездил поужинать со своим знакомым:
Tags: Сальвадор
promo altr may 10, 2015 09:51 106
Buy for 50 tokens
Вылазку на Гаити я замышлял ещё в прошлое своё посещение Доминиканской Республики. В тот раз, несмотря на неоднократные попытки купить билет на автобус из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс, мне это не удалось - то офис единственной компании на этом маршруте был закрыт, то не было билетов, то на…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments