Старший (altr) wrote,
Старший
altr

  • Location:
  • Music:

Сюрпризы острова Пасхи

В своём кругосветном путешествии я принял решение двигаться всё время на запад. В кругосветном путешествии одно из самых сложных решений в отношении логистики – ­если не самое сложное – ­это как именно пересечь Тихий океан. Я серьёзно рассматривал два варианта: вариант №1 – ­полететь на остров Пасхи из Сантьяго, оттуда на самолёте на Таити, а оттуда уже дальше в Австралию или через Гавайи в Японию. Вариант №2: из Чили добраться до США, оттуда сесть на самолёт до Гавайев и затем перелететь в Японию. Постепенно я понял, что первый вариант отпал более-менее сам-собой, по той простой причине, что с острова Пасхи на Таити есть только один самолёт в неделю, билет на него стоит бешеных денег, и он никак не вписывался в моё спонтанное путешествие; кроме того, сообщение между Таити и Гавайями тоже достаточно редкое. Рабочим вариантом оказался второй, и именно его я в итоге выбрал.

Однако посетить остров Пасхи было моей давней мечтой. И я всё-таки решил её воплотить. Из Сантьяго я купил билет туда-обратно на три дня. При этом я прибег к невинному ценовому арбитражу. Как ни странно, такие трюки время от времени проходят даже в наш век казалось бы идеальной информации. Я сначала намеревался купить билет напрямую на сайте авиалинии, туда летающей (а она одна-единственная – ­чилийская ЛАН). Но потом ради интереса проверил цену на нескольких других сайтах – ­на сайтах-агрегаторах, а также сайтах нескольких связанных авиакомпаний. И – ­искомый "сюрприз" – ­на сайте связанной с ЛАН бразильской компании ТАМ билет на тот же рейс на тот же день стоил на 200 долларов меньше. Чем я и воспользовался. Не знаю, как это может быть и кто где недосмотрел; знаю лишь, что такие лазейки то и дело находятся. Однажды мне нужно было купить билет в один конец с Сейшельских островов на Маврикий (у нас был билет Эйр Франс с прилётом на Сейшелы и с отлётом с Маврикия). Но сейшельская авиалиния в силу каких-то странных сейшельских правил отказывалась продавать билет в один конец и настаивала на том, чтобы мы платили цену билета туда-обратно. Я никак не мог с этим смириться и просто отказался покупать такой билет. И чудесным образом через какое-то время из ниоткуда на сайте неизвестного мне интернет-посредника нашёлся билет в 3 раза дешевле. При этом я находился в путешествии по Китаю, в маленьком городке в пустыне Гоби. Мне реально вставляло покупать билет с одних райских островов на другие в огромном, наполненном клубами сигаретного дыма интернет-кафе на задворках Китая, в окружении кричащих китайских хакеров.

Остров Пасхи, хоть и принадлежит Чили, на самом деле очень далеко от Южной Америки; полёт туда длится около шести часов, это 3700 километров. Остров Пасхи наверное будет самым изолированным, затерянным, удалённым местом, которое я посещу в этом путешествии. Когда подлетаешь к нему, ощущения совершенно фантастические.

Волнительные облака на подлёте к острову Пасхи и Тихий океан под ними:




Остров Пасхи появляется под иллюминаторами. На этом рейсе меня просто так проапгрейдили в бизнес-класс. Рядом со мной в бизнес-классе сидел (вернее, лежал, поскольку сиденья в бизнес-классе ЛАН можно сделать полностью горизонтальными и полностью вытянуться - я лично спал весь перелёт) товарищ, который представился как Пакистан - это его прозвище на острове. Он выглядит как типичный полинезиец, но с бородой и специфически длинными волосами на голове - в общем, действительно можно принять за пакистанца. Вообще-то его зовут Хуан, он уроженец острова Пасхи, который провёл в путешествиях по миру целый год и этим перелётом как раз возвращался после своего путешествия на родной остров. В каком-то смысле мой собрат по тяге к пути... Когда мы увидели остров из иллюминаторов, он прямо даже прослезился.


Когда выходишь из самолёта, на тебя вдруг обрушивается стопроцентная влажность и жара и ощущение полной экзотики. Двое французов, шедших рядом со мной, просто схватились руками за голову от осознания, что мы на острове Пасхи...


Моё не очень длительное пребывание на нём было полно приключений. Всё началась уже с приезда. Как водится, я забронировал отель в последний момент, при помощи booking.com. На карте отель находился метрах в 500 от аэропорта. Я решил, что разумеется дойду дотуда пешком. Однако в назначенном месте отеля не было. В главном городе, вернее главной деревне острова Пасхи Ханга-Роа у улиц есть названия, но у домов нет номеров. Мой отель не был неизвестен никому в районе точки, где он должен был бы по идее находиться. Когда я уже начал терять надежду его найти, проезжавший мимо на мотоцикле местный житель заговорил со мной и оказалось, что он его знает. Он подвёз меня к "отелю", хозяин которого в этот момент жарил шашлыки с друзьями и не имел ни малейшего представления о том, что я у него забронировал комнату. Однако он тут же заявил, что комната у него есть, правда она не совсем готова. Я настаивал на том, что мне нужно переодеться и оставить вещи. Тогда он провёл меня в "комнату". Не буду вам портить аппетит скабрезными подробностями, скажу лишь, что остаться там было совершенно невозможно. О чём я ему заявил через несколько минут. Он не стал возражать. Найти отель оказалось совсем не сложно, практически в первом же приглянувшемся мне месте были свободные места. Несколько дней спустя booking.com написал мне, что хозяин отеля обозначил в их системе, что я не явился по моей брони (что теоретически даёт ему возможность заставить меня заплатить штраф по неявке, равный стоимости трёх ночей). Я на это ответил длинным письмом, где описал ситуацию, и вдобавок приложил фотографии (которые мне пришло в голову вовремя сделать). Я уже думал, что мне предстоит с ним долгий спор-перебранка с неясными результатами, но booking.com почти сразу ответил, что вопрос закрыт.

Остров Пасхи нам известен в первую очередь по огромным статуям-моаи. На сегодняшнем острове восстановленные моаи можно увидеть везде, и в первую очередь - сразу в главной деревне острова Ханга-Роа. Моаи всегда устанавливались на специальных платформах, называемых аху. Даже сегодня аху считаются священными и на них запрещено забираться. Первые аху, которые я увидел:


Бушующий Тихий океан в послеполуденном Ханга-Роа:


Вид на север, Ханга-Роа:


Улицы Ханга-Роа. Местные жители - настоящие полинезийцы, все здесь очень расслабленные и добродушные. Правда, по сравнению с континентальным Чили цены на всё здесь в разы выше – практически всё привозится с материка.


В первый день я лежал в траве и просто впитывал островную экзотику:


На следующий день я взял на прокат велосипед и отправился к тур вокруг всего острова. Это порядка 60 километров по дороге, которая всё время меняет уровень, как американские горки. В течение всей этой велосипедной поездки я не мог отделаться от сильнейшего дежа вю. Я конечно уже объехал столько мест на белом свете, что практически в любом месте у меня сразу возникают ассоциации с пятью другими. Но здесь дежа вю было совершенно необоримым. У меня было ощущение, как будто я снова оказался на Оркнейских островах. Посещение этих островов в 2011 году было совершенно магическим. Остров Пасхи показался мне параллельной вселенной во множестве аспектов:

1. Все возможные оттенки зелёного цвета: от мохового буро-зелёного до изумрудного.
2. Пейзажи: океан, горки, и много зелёного пространства с лошадьми
3. Ветер
4. 100% влажность
5. Постоянный дождь
6. Океанский ветер
7. Мегалитическая культура с огромными загадочными постройками
8. Наличие у этой мегалитической культуры единого фокуса, в котором собираются представители разных племён и проводят вместе сложные ритуалы
9. Велосипедные марафоны, которые я тоже там предпринимал

Круговая дорога большую часть времени идёт по берегу вдоль океана. Вот такие великолепные волны в три человеческих роста разбиваются о скалы на этом пути:


Долгое время существовало научное мнение, что остров Пасхи был заселен дважды, двумя волнами пришельцев из-за моря, с других полинезийских островов. На это намекали устные истории самих островитян, но главным и самым очевидным аргументом был тот факт, что все моаи были разбиты или во всяком случае свержены со своих пьедесталов где-то в 17 веке. И на смену культу предков, которых символизировали моаи, пришёл другой культ, который и нашли европейцы на острове - культ Птицечеловека.

Трудность получить чёткий ответ была связана с тем, что на острове Пасхи нет письменных источников - если не считать нескольких табличек с нерасшифрованным письмом ронго-ронго, относящихся в любом случае к более позднему периоду. Однако со временем новые методы в разных науках дали возможность внести ясность. Сегодня историки согласны, что двух волн заселения не было - тому нет подтверждения ни в археологии, ни в лингвистике, ни в генетике острова. Крушение культа моаи в первую очередь связано с критическим истощением ресурсов острова. Люди просто срубили все деревья, и производство моаи стало невозможным, потому что для него необходимо много древесины. Меня шокировал тот факт, что из 900 известных моаи меньше трети были реально установлены на своих площадках - лишь 287. Остальные лежат в разных точках на пути к площадкам или (большая часть) на склонах горы Рано-Рараку, откуда они собственно и были выточены. То есть культ моаи обрушился в точке своего высшего расцвета, в зените мании величия, затуманившей головы островным вождям и несомненно подогреваемой соперничеством друг с другом.

Мне кажется, в этом кроется урок для всей нашей земной цивилизации, построенной сегодня на постоянном росте потребления ресурсов. Вожди острова Пасхи тоже наверняка верили, что предки пришлют им каким-то чудесным образом новые деревья, как сегодня многие люди верят, что наука магически найдёт возможность создавать новые ресурсы из ничего, и поэтому можно загрязнять планету и безоглядно тратить всё, что на ней есть.

Вот так выглядит гора Рано-Рараку, "фабрика моаи", усеянная статуями в разной степени готовности:


Моаи символизировали предков. Они всегда устанавливались рядом с населенными пунктами, лицом к ним, так что предки символически сопровождали живых и давали им своё покровительство.








Моаи вглядываются в океанскую даль:


Такой примерно вид открывается перед ними:


Поверженный моаи:


Вот моаи, который только начали вытачивать из горы, но работу так и не закончили:






Гора Рано-Рараку - это жерло потухшего вулкана. Большинство моаи происходят из каменоломен на её внешнем склоне. Однако небольшая каменоломня была также и на внутреннем склоне. Внутрь вулкана можно забраться по узкой тропинке. Сегодня там находится небольшое озеро. Вот как это выглядит.


Точки на среднем плане - моаи из внутренней каменоломни.


Недалеко от горы Рано-Рараку находятся развалины церемониальной деревни Тонгарики. Аху Тонгарики в этой деревне содержит самое большое количество моаи на острове - целых 15. С горы Рано-Рараку открывается такой вид на эту платформу:


Истукан охраняет путь:


Впечатляющий ряд моаи в Тонгарики. Изначально все моаи были увенчаны сверху церемониальной шапкой пукао, выточенной из особого красного базальта с другого конца острова. Из этой группы только один моаи сохраняет пукао.


И ещё один вид на гору Рано-Рараку, непосредственно от аху Тонгарики:


На северном побережье острова я наткнулся на такой вот ритуальный камень, называемый Пу о Хиро. За этот камень на острове шли целые войны между племенами, так как считалось, что он приносил его владельцу богатый урожай. Он использовался в ритуалах как музыкальный инструмент. В одно из отверстий нужно дуть, и камень издаёт особый низкий звук, слышный очень далеко вокруг.


На острове Пасхи исключительно непредсказуемая погода. Перед отправкой в свой велотур я проверил прогноз погоды - обещали переменную облачность. Впрочем островитяне на мой вопрос о погоде только посмеялись: кто её знает? По мере того, как я продвигался вокруг острова, облака всё сильнее затягивали небо, усиливался ветер, в какой-то момент пошёл дождь, который со временем превратился в совмещённый с ураганным ветром ливень. Крутить педали при этом становилось всё труднее, особенно учитывая, что в конце пути дорога по большей степени шла вверх. К моменту, когда я подъехал к пляжу Анакена на севере острова, я уже полностью промок. Так что я решил, что нет причины не залезть в воду. Так я искупался в первый раз в Тихом океане.


Пляж Анакена, украшаемый конечно платформой аху. Вид из океана :)


В тот момент самый сложный отрезок пути ещё лежал впереди. Он шёл через пересечённую местность на северо-западе острова, в основном в гору, через дождь и рвущий ветер в лицо. Ветер там такой сильный, что иногда создаётся такой странный оптический эффект - визуально едешь вроде бы по склону вниз, но при этом приходится крутить педали так, как если бы ехал в гору. Этот отрезок пути занял у меня несколько часов. К концу пути вся моя одежда была настолько забрызгана грязью, что по приезде пришлось всё выбросить - от кроссовок до нижнего белья. Так вот я испытал на собственной шкуре обманчивость природы тихоокеанских островов – ­создающих впечатление райских уголков, которые однако могут внезапно обернуться совсем не райской стороной.

Все записи про Чили:
Сантьяго, город танцующих людей
Сантьяго: музеи и футбол
Политика Чили
Дорога 365 поворотов
Авокадо с шампанским в Сантьяго
Кофе в Чили и Аргентине
Сказочный Вальпараисо
Сюрпризы Острова Пасхи
Птицечеловек Острова Пасхи
Tags: КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ СУМАСШЕДШЕЕ, Чили
promo altr may 10, 2015 09:51 106
Buy for 50 tokens
Вылазку на Гаити я замышлял ещё в прошлое своё посещение Доминиканской Республики. В тот раз, несмотря на неоднократные попытки купить билет на автобус из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс, мне это не удалось - то офис единственной компании на этом маршруте был закрыт, то не было билетов, то на…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 17 comments